Эта статья опубликована в электронном журнале ET CETERA за 30.11.2009 № 38

Фотографии здесь: http://foto.tut.by/album/159344.html

Отдыхая на море в Турции, я всякий раз с тоской рассматривал в списке экскурсий самую недосягаемую и манящую: «Каппадокия — 4 дня». Естественно, когда весь отдых длится 10-12 дней, выделять целых четыре дня на экскурсию, да еще зная, что два из них уйдут на 1300-километровый автобусный переезд в Центральную Турцию, где нет моря, а лишь причудливые скалы, высокое небо, пещерные города древних хеттов и раннехристианские скальные храмы, обычно из наших туристов мало кто решается. Поэтому я «подбил» нескольких коллег, и мы решили специально слетать в Каппадокию, не смешивая ее с отдыхом. Благо для въезда в Турцию не требуется заранее получать визу и обязательно приобретать туры в турфирмах.

Ыстанбул-Константинополь

Крупнейший турецкий город поразил своим величием еще из окна самолета: настоящая столица мира! Вот он, 24-миллионный современный город, раскинувшийся между Европой и Азией! Вот Голубая мечеть (Султанахмет), вот византийский Софийский собор (Айя Софья), а вот и дворец султана (Топкапы). Галатасарай и Бешикташ, которые — вот открытие-то! — оказывается, не только всемирно известные футбольные клубы, но соответственно круглая башня-дворец Галата («сарай» на всех тюркских языках означает «дворец») на холме над Босфором и название одного из районов города.

История Софийского собора удивительна. Впервые он был построен в VI веке, многократно разрушался и восстанавливался, перестраивался и на протяжении более чем тысячи лет был самым крупным собором мира и символом византийского могущества. Учитывая, что император Константин в IV в. принял христианство и перенес столицу Римской Империи из Рима в Константинополь, это неудивительно. Там хранилась туринская плащаница до тех пор, пока в 1204 году город не был разграблен крестоносцами. В 1453 году Константинополь штурмом взяли турки, сменили название города и превратили Софийский собор в мечеть, пристроив минареты. Лишь в 1935 году по декрету Ататюрка он стал музеем. Собор украшают удивительной красоты византийские фрески с надписями на кириллице, а также щиты с цитатами из Корана. Внутри собора особая аура, оттуда не хочется уходить.

Мечеть Султанахмет построена в начале XVII века. При ее строительстве были использованы 20 тысяч белых и голубых изразцов ручной работы, из-за чего мечеть была названа Голубой. В любое время мечеть полна не только туристами, но и молящимися. Внутри мечети красиво, полы укрыты коврами и… очень спокойно.

Огромный гранд-базар простирается на километры. Бесконечные ряды свадебных салонов и дивных нарядов. Оптовые торговцы издающими аромат бесчисленными пряностями. И притом — чистота. Удивительно, но почти никто из продавцов не пристает. После морских курортов это даже как-то странно. Только потом мы поняли, что на курортах торгуют нищие заезжие продавцы, приехавшие специально на заработки. Отсюда и их «агрессивная маркетинговая политика»: еще Карл Маркс заметил, что бытие определяет сознание. В других регионах Турции — что в Стамбуле, что в Каппадокии — торгуют местные жители, по темпераменту не слишком отличающиеся от западных продавцов.

Ландшафт

Полтора часа перелета из Стамбула в Кайсери (две тысячи лет назад этот город римляне называли «Кесария») — и мы на месте. Название «Каппадокия» на древнеперсидском языке означает «страна прекрасных лошадей». Правда, лошадей мы там за три дня так и не увидели, но природа такая, что лошади там, пожалуй, лишние.

На протяжении 30-40 километров между Кайсери и Невшехиром простираются десятки тысяч причудливой формы скал 10-20-метровой высоты, похожих на гигантские грибы с темными шляпками из лавы и светлыми «стволами» из бледно-розового вулканического туфа. Удивительное природное явление образовалось из-за выветривания туфа всюду, где над ним не было предохраняющих пятен вулканической лавы, что у природы заняло ни много ни мало 10 миллионов лет. Кажется, что шляпки «грибов» кто-то специально аккуратненько опустил с вертолета на выточенные белые зачищенные столбики из туфа и все эти «грибы» — плод воображения дизайнеров, которые выстроили эти скалы специально для туристов. Тем не менее тысячи «грибов» имеют сугубо естественное происхождение.

Центр местного туризма — деревня Гёремэ. Некоторые отели располагаются прямо в причудливых скалах. Нам достался отель, в названии которого содержалось слово Cave, но тем не менее номера оказались вполне обычными. Впрочем, мы не роптали: исключительно приятно за завтраком на террасе рассматривать окружающие горы и «грибы».

Каждую сотню метров, включая центр деревни, стоят дивные скалы. В них то отели, то ресторанчики, то просто зияют пустые глазницы выдолбленных в скале окон. Иногда по вечерам в окнах зажигается подсветка, придавая месту необычайный колорит. Пейзаж вокруг деревни временами кажется лунным, безжизненным. Не зря здесь снималось несколько всемирно известных фантастических фильмов (в частности, «Звездные войны»).

По улицам гуляют немцы, англичане, американцы, австралийцы, японцы, тайваньцы и даже филиппинцы. Ни разу за трое суток не слышали русскую речь. Ну не понимает наш народ, как можно оторваться от моря, пляжей, системы «все включено» и ехать за тридевять земель ради того, чтобы поглазеть на какие-то скалы.

Подземные города хеттов

4 тысячи лет назад в этих местах обитали хеттские племена. Поскольку их жесточайшим образом преследовали ассирийцы и другие вавилоняне, им регулярно приходилось прятаться. Вот и вырыли они в мягком вулканическом туфе огромные подземные города, в которых обустроили жизнь свою, детей, скота так, что могли месяцами жить под землей, не выходя на поверхность. Гитлер и Сталин могли только позавидовать величине помещений и инфраструктуре, включавшей даже изготовление вина. Некоторые помещения доходят до минус шестого этажа!

Примерно в 1200 году до н.э. хеттов все-таки перебили, после чего 800 лет в пещерах никто не жил. Однако с I до IV века нашей эры пещеры использовались ранними христианами для тайных молебнов, и некоторые подземные залы были переоборудованы под церкви. Там проповедовали Св. Павел, Св. Гавриил и многие другие. В стенах пещер можно увидеть выдолбленные изображения крестов, алтари и т.д.

Как только император Константин принял христианство в IV в., пещеры перестали использоваться для молебнов, и о них забыли. Заново они были открыты лишь в 60-х годах XX века. Сейчас в них проведено электричество и водят экскурсии. Необыкновенный холод придает осмотру подземного города особый привкус. Когда ходишь (а местами буквально ползаешь и протискиваешься) по узеньким проходам, ощущаешь саму историю.

Раннехристианские храмы

Исторически на территории нынешней Турции всегда жили греки. Там находились такие греческие государства, как Ликия, Фригия, Памфилия, Лидия, Кария. Веками стояли греческие полисы, поселки, храмы и монастыри. Каппадокия не была исключением: здесь на протяжении двух тысячелетий было 16 мужских монастырей и один женский, в которых послушниками были десятки тысяч православных монахов.

Благодаря этому в Каппадокии сохранились удивительные скальные храмы с фресками. Так, идя 4 км по ущелью каньона Ыхлара (который намного красивее Большого каньона Крыма), мы по дороге посетили несколько скальных храмов. Типичный расклад древностей: плафон VI века, фрески XII века. Плафон обычно нарисован естественными красками (охра и т.д.) и поэтому хорошо сохранился. На фресках обычно изображены сцены из Нового Завета — ведь монахи были неграмотными и осваивали религиозные сюжеты по фрескам. Впрочем, на некоторых фресках присутствует черт с рожками, а также (как ни странно) стены и потолки изрисованы средневековым граффити! На граффити XVIII-XIX веков обычно написаны имя, фамилия, место проживания и профессия человека, посетившего храм. Почему граффити в храмах не запрещалось и не уничтожалось — для меня загадка.

Благоденствие греческих православных монахов на турецкой земле длилось почти два тысячелетия. В 1924 году Ататюрк, руководствуясь заимствованной им из Европы идеей мононационального государства, насильно выселил всех этнических греков в Грецию, обменяв их на этнических турков из Греции и Болгарии. Храмы опустели, а поселки были заселены этническими турками из Европы. Так проработавшие пятнадцать веков православные монастыри враз перестали существовать. Скорее всего, монахи пополнили монастыри где-нибудь в Афоне.

Первое, что турецкие пастухи сделали с древними фресками, — стерли на них глаза и лица, поскольку мусульманские законы запрещают идолопоклонство. Вот почему вместо лиц на многих фресках зияют пустоты. Лица не стерты только на потолке, куда пастухи не смогли дотянуться. Однако с потолочными фресками зачастую случалась другая беда. Дело в том, что пастухи использовали заброшенные храмы для зимовки скота. В стенах храмов были выдолблены поилки, а для обогрева зимой в храмах попросту разводили костры. В результате потолки большинства храмов пропитались слоем копоти, которую снять невозможно, поскольку она въелась в толщу фрески. Соответственно, разобрать, что изображено на фресках, является трудноразрешимой задачей, без экскурсовода не разберешься.

Лишь несколько десятилетий назад турецкое правительство закрыло монастыри и храмы для местных жителей, поставило охрану и стало допускать туда экскурсии. Пришло время зарабатывать на богатой истории края.

Путешествие на воздушном шаре

Впервые в жизни мы оказались в роли героев Жюля Верна. Когда мы в полшестого утра приехали к месту запуска, для нас уже надували огромный воздушный шар при помощи газовых горелок. Сбоку лежала плетеная гондола, рассчитанная на 20 человек.

Температура воздуха была около нуля (днем — плюс 25), поэтому нас поили горячим кофе. Радуясь рассвету, мы рассматривали необыкновенное зрелище, а также скалы, окрашенные рассветом в необыкновенные цвета.

Наконец гондолу прикрепили к шару, мы в нее влезли через верх, и летательный аппарат оторвался от земли. В центре гондолы стоял десяток огромных баллонов с газом, с которыми лихо управлялся капитан воздушного судна, открывая вентили то одного баллона, то другого, отчего шар то взмывал вверх над скалами и долинами, то опускался вниз, то отлетал в сторону.

Полет длился целый час, и уже только из-за одного этого полета стоило лететь в такую даль, как Каппадокия! Ветра совсем не было. Гондола временами плыла так низко над землей, что можно было сорвать яблоки со стоящих на земле яблонь. Мы пролетели Долину голубей, Розовую долину, Нижнюю долину (она же Долина пенисов), а также район монастырей (так называемый «Музей Геремэ под открытым небом»), где пустые глазницы заброшенных скальных храмов занимали несколько квадратных километров. Горы, долины, солнце, разноцветные разноформенные скалы… Все это время меня не покидало ощущение счастья, выпавшего на мою долю. Отличный заряд энергии!

Впрочем, мы были не единственными счастливчиками. В небе одновременно летало не менее 30 шаров, заполненных туристами.

Приземление гондолы происходило в ровной степи на движущийся грузовик. Когда мы вылезли из гондолы, капитан нашего воздушного судна вручил каждому пассажиру диплом о совершении полета, а также мы все вместе выпили по бокалу шампанского, которое оказалось заботливо припасенным капитаном вместе с бокалами. Умеют же в Турции превратить жизнь в праздник!..



Комментарии (7) на запись «Penis Valley, или малоизвестная Турция»

  1. bandit552003 | 01.12.2009 в 00:06

    как мне зарабатывать столько сколько Вы??? ))

  2. nn66tj | 03.12.2009 в 21:08

    народ развалинами не заинтересовать.своих развалин хватает.

  3. velush | 29.01.2010 в 19:57

    Читал и мысленно совершал путешествие вместе с Вами.
    Очень здорово!!!

  4. sistema | 12.02.2010 в 12:17

    Юра, а где фото?

  5. Юрий Зиссер | 12.02.2010 в 22:26

    Леночка, фото здесь: http://foto.tut.by/album/159344.html

  6. Светлана | 30.06.2010 в 11:49

    Потрясающе!надо туда попасть:) Спасибо!

  7. Alex | 03.07.2010 в 21:22

    Ну правильно назвать не пенис долина, а лав долина. Насчет русских. Да, в основном туда тупо летают пакетные туристы. Но много и свободных путешественников. В том числе и из бывшего СССР. С улыбкой вспоминаю, как поинтересовался у выходящей из подземного перехода в Анкаре взъерошенной молодой особы: «Metro?» (с английским акцентом, разумеется). В ответ получил машинальное «да». По-русски.

Оставить комментарий